Peeling enzymatyczny a mechaniczny – który wybrać dla cery?

Dla cery wrażliwej, suchej, naczynkowej lub trądzikowej bezpieczniejszy będzie peeling enzymatyczny, natomiast skóra normalna, tłusta i odporna może tolerować delikatny peeling mechaniczny. Różnica dotyczy przede wszystkim sposobu złuszczania, ryzyka podrażnień oraz częstotliwości stosowania. Sprawdź, jak dobrać metodę do potrzeb swojej skóry.

Peeling enzymatyczny a mechaniczny – czym się różnią?

Oba kosmetyki usuwają martwe komórki naskórka, ale robią to w odmienny sposób. Peeling mechaniczny wykorzystuje drobinki ścierające i wymaga masażu, a enzymatyczny rozluźnia połączenia między zrogowaciałymi komórkami bez pocierania. Dzięki temu drugi wariant zwykle lepiej sprawdza się przy cerze reaktywnej.

Złuszczanie poprawia gładkość skóry, odświeża jej koloryt i ułatwia aplikację serum lub kremu. Nie powinno jednak naruszać bariery hydrolipidowej. Zbyt częste zabiegi mogą wywołać pieczenie, przesuszenie, zaczerwienienie, a czasem także wzmożone wydzielanie sebum.

Jak działa peeling mechaniczny?

Peeling mechaniczny działa fizycznie. Preparat zawiera cząsteczki, takie jak cukier, sól, zmielone pestki owoców, łupiny orzechów, ryż albo syntetyczne kuleczki. Podczas krótkiego masażu usuwają one zewnętrzną warstwę martwego naskórka i dają niemal natychmiastowe uczucie wygładzenia.

Najlepiej toleruje go skóra grubsza, normalna, tłusta lub mieszana, o ile nie występują zmiany zapalne. Przy cerze trądzikowej tarcie może uszkodzić krosty, roznieść bakterie i nasilić stan zapalny. Ten rodzaj złuszczania częściej warto przeznaczyć na ciało – szczególnie łokcie, kolana, stopy, uda i pośladki.

Korund jako środek ścierny

Korund to kosmetyczny materiał ścierny w postaci mikrokryształków. Wariant o granulacji 100 lub 125 mikronów można stosować do mikropeelingu twarzy, szyi, dekoltu i ciała, zawsze przy bardzo lekkim nacisku. Granulacja 300 mikronów jest przeznaczona wyłącznie do skóry ciała.

Podczas aplikacji na twarz rozprowadź kosmetyk na wilgotnej skórze i masuj okrężnie przez 1–2 minuty. Następnie spłucz go letnią wodą i nałóż preparat łagodzący. Zwykle wystarczy jeden zabieg tygodniowo, a przy cerze odpornej maksymalnie dwa.

Dlaczego peeling enzymatyczny jest łagodniejszy?

Peeling enzymatyczny nie zawiera klasycznych drobinek ścierających. Jego działanie opiera się na enzymach roślinnych, które rozpuszczają białka spajające martwe komórki naskórka. Papaina pochodzi z papai, a bromelaina z ananasa. W formulacjach można spotkać również ficynę, enzym pozyskiwany z figowca.

Brak pocierania ogranicza ryzyko mikrouszkodzeń. Z tego powodu taki kosmetyk pasuje do cery suchej, cienkiej, wrażliwej, alergicznej i naczynkowej. Może być też stosowany przy cerze trądzikowej, jeśli nie ma otwartych ran ani nasilonego stanu zapalnego.

Jak go aplikować?

Preparat nakłada się na oczyszczoną, najczęściej suchą skórę twarzy. Czas kontaktu wynosi zwykle 5–15 minut, zależnie od receptury i zaleceń producenta. Po upływie tego czasu kosmetyk trzeba dokładnie zmyć letnią wodą, bez dodatkowego pocierania.

Częstotliwość wynosi zazwyczaj jeden lub dwa razy w tygodniu. Niektóre łagodne formuły dopuszczają trzy aplikacje, lecz ostateczna decyzja zależy od tolerancji skóry. Jeśli pojawi się pieczenie, świąd albo utrzymujące się zaczerwienienie, przerwij stosowanie.

Enzymatyczne formuły z dodatkowymi składnikami

Daily Microfoliant to puder ryżowy, który po połączeniu z wodą tworzy preparat złuszczający. Oprócz enzymów zawiera kwas salicylowy, dlatego wspiera oczyszczanie porów, lecz przy bardzo reaktywnej skórze wymaga ostrożności.

Peeling enzymatyczny może być także połączony z łagodnym kwasem PHA, na przykład glukonolaktonem, albo z kwasem laktobionowym. Takie zestawienie zwiększa zakres działania bez konieczności stosowania ścierających granulek.

Kiedy wybrać peeling kwasowy?

Peeling kwasowy wykorzystuje kwasy AHA, BHA lub PHA. AHA, między innymi mlekowy, migdałowy i glikolowy, działają głównie na powierzchni skóry. Kwas salicylowy należy do BHA i rozpuszcza się w sebum, dlatego dociera do ujść gruczołów łojowych. PHA są łagodniejsze i często wybiera się je przy cerze odwodnionej lub wrażliwej.

AHA pasują do cery suchej, poszarzałej, dojrzałej i z przebarwieniami. BHA częściej stosuje się przy zaskórnikach, nadmiarze sebum i rozszerzonych porach. PHA mogą stanowić etap pośredni dla osób, które nie tolerują mocniejszych kwasów.

Lotion P50W łączy kwasy AHA, BHA i PHA. Występuje w pojemnościach 50 ml, 150 ml oraz 250 ml. Przy tego typu produktach trzeba ściśle przestrzegać instrukcji, nie łączyć kilku silnych preparatów naraz i codziennie nakładać filtr SPF 50.

Peeling mechaniczny wymaga masażu, a enzymatyczny działa bez tarcia. Przy cerze wrażliwej ta różnica może zdecydować o dobrej tolerancji zabiegu.

Jak dobrać peeling do rodzaju cery?

Sam typ skóry nie wystarcza. Liczy się również jej aktualny stan, stosowane leki, obecność przebarwień oraz reakcja na wcześniejsze kosmetyki. Ta sama osoba może używać innego preparatu zimą, a innego w okresie wysokiej ekspozycji na słońce.

• Przy cerze suchej i odwodnionej wybierz peeling enzymatyczny albo łagodny kwas mlekowy lub migdałowy.
• Przy cerze tłustej i zaskórnikach rozważ kwas salicylowy, jeśli skóra nie jest podrażniona.
• Przy cerze wrażliwej i naczynkowej zacznij od enzymów lub kwasów PHA.
• Przy cerze dojrzałej i z przebarwieniami sprawdzą się delikatne kwasy AHA.
• Przy cerze trądzikowej z aktywnymi zmianami zrezygnuj z tarcia i skonsultuj dobór kwasów.

Peelingu nie nakładaj na opryszczkę, ranę, świeże otarcie ani aktywny stan zapalny. Przeciwwskazaniem są także infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze, aktywny trądzik różowaty oraz alergia na składnik kosmetyku. Szczególnej ostrożności wymagają kuracje dermatologiczne, zwłaszcza doustne retinoidy.

Nie stosuj dwóch mocnych metod tego samego dnia. Enzymatyczny i mechaniczny można ewentualnie używać naprzemiennie, jeśli skóra dobrze reaguje. Po każdym zabiegu nałóż krem nawilżający, a rano zastosuj ochronę przeciwsłoneczną.